Dalle umili origini come calzature pratiche e resistenti, le espadrillas hanno percorso un lungo cammino, trasformandosi in un simbolo di stile che ha affascinato generazioni. La loro storia è un intricato tessuto di tradizione, evoluzione sociale e influenza culturale, che le ha viste passare dai campi di lavoro alle passerelle internazionali. Queste calzature, inizialmente apprezzate per la loro funzionalità e costo contenuto, hanno acquisito un significato profondo, legandosi a movimenti di danza e a momenti storici di grande rilevanza, fino a conquistare il cuore di celebrità e designer di fama mondiale.
La resilienza e l'adattabilità delle espadrillas sono testimoniate dalla loro capacità di reinventarsi, mantenendo al contempo un forte legame con le loro radici artigianali. Dalla Catalogna ai Pirenei francesi, e poi in tutto il mondo, hanno saputo mantenere la loro essenza pur adattandosi ai cambiamenti sociali e alle tendenze della moda. Oggi, continuano a essere un accessorio indispensabile, celebrato sia per la sua storia affascinante sia per la sua intrinseca eleganza disinvolta, che le rende perfette per ogni occasione, dal tempo libero all'alta moda.
L'Evoluzione di una Calzatura Iconica
Le espadrillas, note anche come “espardenyas” nel loro antico appellativo catalano, affondano le radici nel XIV secolo in Spagna, nascendo come calzature di uso comune, economiche e durature. Erano ideali per soldati, contadini e chiunque necessitasse di praticità piuttosto che di pura estetica. Il nome stesso deriva dallo sparto, un'erba mediterranea impiegata per l'intreccio delle suole. La loro manifattura era il frutto di una collaborazione corale: la tomaia in lino (oggi prevalentemente cotone) era realizzata separatamente, mentre le suole venivano intrecciate e pressate in laboratori dedicati. Successivamente, venivano cucite a mano con punti ornamentali e sigillate con pece, ora rimpiazzata dalla gomma.
Nel corso del tempo, ogni regione sviluppò stili distintivi, con espadrillas adornate da lunghi nastri da avvolgere intorno al polpaccio, oppure caratterizzate da pompon o rifiniture a contrasto. Sebbene indossate da entrambi i sessi, fu la “Sardana”, la danza simbolo dell'identità catalana, a consacrarle. I ballerini le sfoggiavano con nastri che arrivavano fino al ginocchio. Per secoli, le espadrillas rimasero un affare prettamente spagnolo, diffuse tra i contadini di Catalogna e Paesi Baschi. Tuttavia, dal XIX secolo, favorite dal commercio internazionale e dal nazionalismo, iniziarono a espandersi, raggiungendo prima Mauléon, nei Pirenei francesi, dove fiorì un'industria, e poi il Sud America, dove il clima tropicale ne decretò un successo strepitoso.
Dal Campo di Battaglia al Glamour Internazionale
Le espadrillas assunsero un nuovo ruolo con l'avvento dei movimenti indipendentisti, diventando parte integrante dell'abbigliamento popolare anche tra i combattenti baschi e catalani. Economiche, traspiranti e facilmente rimpiazzabili, si rivelarono ideali per chi viveva in montagna o combatteva in clandestinità. Durante la Guerra Civile Spagnola, si diffusero tra i repubblicani; molti marciavano contro l'esercito franchista calzando le stesse scarpe utilizzate nei campi. Sebbene non fossero progettate per la battaglia, la scarsità di equipaggiamento rendeva necessario l'uso di qualsiasi calzatura disponibile. Persino Franco non rimase indifferente, requisendo negli anni Trenta la fabbrica Castañer per convertire la produzione a uso militare, a testimonianza di quanto questa calzatura fosse radicata nella vita quotidiana e nelle lotte del paese.
La storia della maison Castañer iniziò nel 1927 a Girona, fondata da Luis Castañer e suo cugino Tomàs Serra. Dopo la guerra, Salvador Dalì le adottò come un eccentrico dettaglio personale, indossandole con calzini rossi e un copricapo da giullare. Rita Hayworth le sfoggiò in “La signora di Shanghai” (1947), mentre in “L'isola di corallo” (1948) Lauren Bacall lanciò un look intramontabile con camicia bianca, gonna dirndl ed espadrillas. Erano presenze fisse anche nei guardaroba estivi di Audrey Hepburn e Gabrielle Chanel. Tuttavia, fu l'incontro con Yves Saint Laurent nel 1972 a consacrare Castañer: insieme crearono il primo modello con la zeppa, trasformando le espadrillas in parte integrante dell'eleganza francese, perfette per le Baleari come per la Costa Brava, simbolo di un'estetica vacanziera e disinvolta. Decenni dopo, Karl Lagerfeld le rilanciò per Chanel con la collezione Primavera/Estate 2013, rendendole un'istituzione estiva quanto la borsa 2.55, un ibrido perfetto tra informalità e savoir-faire. Anche Pablo Picasso contribuì al loro mito, indossandole durante le sue vacanze e ricevendo modelli su misura dal suo mercante, Paul Rosenberg. Oggi, nonostante la produzione in Bangladesh, laboratori come Castañer e Naguisa a Barcellona continuano a creare espadrillas con metodi autentici, mantenendo viva la tradizione artigianale che fa la differenza."
