Miguel Castro Freitas, il nuovo direttore creativo di Mugler, si prepara a svelare la sua prima collezione, portando una ventata di novità e una profonda riflessione sull'eredità del celebre marchio. La sua visione si concentra sull'esplorazione della multidimensionalità della maison, combinando un'ispirazione cinematografica classica con un approccio contemporaneo. Freitas intende reinterpretare i codici distintivi di Mugler, bilanciando il fascino spettacolare con una sartoria impeccabile, per rendere il marchio più accessibile e radicato nella realtà odierna, pur mantenendo il suo spirito audace.
L'incontro con Miguel Castro Freitas rivela un animo profondamente influenzato dal cinema classico, come testimonia la pila di DVD sulla sua scrivania nell'atelier parigino di Mugler. Film come 'Lola', 'Metropolis' e 'Viale del tramonto' non sono solo passatempi, ma fonti d'ispirazione fondamentali per la sua estetica. Freitas, 45 anni, ha assunto la direzione creativa di Mugler alla fine di marzo, portando con sé un curriculum impressionante che include esperienze presso Dior sotto John Galliano e Raf Simons, Dries Van Noten, Lanvin con Alber Elbaz e, più recentemente, un ruolo dietro le quinte in Sportmax. Questa vasta esperienza gli ha fornito una solida base per affrontare la sfida di guidare un marchio iconico come Mugler.
Il lavoro di Thierry Mugler, fondatore della maison nel 1974, era un connubio tra la vecchia Hollywood, il camp e lo spazio, sempre caratterizzato da un'eleganza feroce e un'attenzione maniacale alla forma e alla vestibilità. Freitas condivide questo amore per l'Hollywood classica, trovando in essa un terreno comune con l'eredità di Mugler. La sua collezione di debutto, intitolata 'Aphrodite Stardust', è direttamente ispirata a questo universo cinematografico. Sulla sua moodboard, accanto a immagini di classici Mugler come la foto di Helmut Newton di Eva Herzigova, si trovano parole chiave evocative come 'Kitsch Glamour', 'Stardust' e 'Purist Maximalism', che riflettono la sua intenzione di evocare uno stato d'animo sensoriale piuttosto che affidarsi solo alle immagini.
Freitas non teme di confrontarsi con i cliché glorificati che hanno reso celebre Mugler, come il power dressing, il glamour e la femme fatale. Anzi, li abbraccia, vedendoli come ossessioni universali e ricorrenti che hanno definito l'estetica del marchio. La sua strategia iniziale è stata quasi "archeologica", scavando negli archivi per scoprire i codici della maison. Tuttavia, Freitas è consapevole dell'importanza di non cadere nella reverenza nostalgica, ma di portare Mugler nel 2025, rendendolo rilevante per le donne di oggi. Egli intende bilanciare il rispetto per il passato con la necessità di innovazione, accettando le contraddizioni e i paradossi insiti sia nel mondo di Mugler che nel suo approccio creativo.
Un aspetto centrale della sua prima collezione è la reinterpretazione dell'iconica silhouette a clessidra, creata attraverso un taglio preciso e una leggerezza sorprendente. Freitas sottolinea come l'aspetto sartoriale di Mugler sia spesso sottovalutato rispetto alla sua capacità di creare spettacolo. Questo legame con l'alta sartoria è un punto di connessione tra Freitas e il fondatore, avendo egli stesso affinato le sue competenze con maestri come Galliano e Simons. L'obiettivo è esplorare la multidimensionalità di Mugler, andando oltre la \"safe zone\" per definire cosa il marchio possa significare oggi. La sua formazione alla Central Saint Martins e l'immersione nella scena club underground di Londra nei primi anni 2000 hanno plasmato il suo gusto, rendendolo in sintonia con designer del calibro di Helmut Lang e Martin Margiela, oltre a Thierry Mugler.
In un gesto significativo, Freitas sta anche \"rieducando\" le persone sul significato di Mugler, rifiutando il termine \"sexy\" – che spesso viene associato al marchio – in favore di \"sensuale\". Questo evidenzia il suo desiderio di creare un'estetica più sofisticata e meno riduttiva. Ha inoltre alleggerito la costruzione degli abiti e abbinato elementi scintillanti e grafici alla sartoria, collaborando anche con una gioielliera che aveva già lavorato con Thierry Mugler. La sua sfilata promette di essere un equilibrio tra ciò che ci si aspetta da Mugler e ciò che potrebbe sorprendere. Nel complesso, Freitas si impegna a ricostruire la maison, portando la sua voce e la sua interpretazione unica di ciò che Mugler può essere per il futuro, radicando il glamour in una realtà accessibile e contemporanea.
